井野将之 @ doublet

日常 非日常

或者對於年長一輩的時裝人來說,如今所謂的「Hi-Street」很不是味兒。

炫富的心態,某程度上扭曲了 Hi-Street 的原意。畢竟如今最有能力消費的,主要是來自哪些暴發族群?心照不宣吧。他們由零開始接觸 fashion,都務必經歷模仿名人明星、崇尚品牌 logo 等階段,因此如今最有成就的高街品牌,往往亦只會著眼於一些「門面功夫」以自抬身價,甚至肆意抄襲前人的設計,因為對於她們的新主顧來說,一切都是新事物,無關痛癢。

Hi-Street 這個名字,在日本時裝界其實都誕生了好一段的時間,由早年的 Mr. BATHING APE®,期間再湧現了 FACETASM、GANRYU 等新派代表,比對之下,日本跟歐美所崇拜的 Hi-Street,似乎就是不盡相同。而在剛剛過去的5月,對於日本時裝設計界來說更帶來了一個非常鼓舞的消息:由設計師 井野将之 主理的品牌 doublet,奪得了今年度的 LVMH Prize 青年設計師冠軍,而 井野 先生更是首個奪得冠軍殊榮的亞洲設計師。作為偏鋒的街頭設計代表,doublet 在國際舞台的成功,無疑更是時裝界對日本 Hi-Street 設計的一個肯定。

今年39歲的 井野将之,畢業於東京 MODE 學園,擔任過企業品牌的設計師,隨後加入了 MIHARAYASUHIRO 的團隊,專職於鞋履以及飾物方面的設計工作。2012年,井野将之 跟從事版型師(打版師)的 村上高士 一同合作創立了 doublet。2013年春夏,品牌發表了首個系列作品,並於同年奪得 2013 Tokyo New Designer Fashion Award 獎項;2017年,doublet 更得到了 TOKYO FASHION AWARD 2017 的殊榮。

以「違和感のある日常着」(Daily wear with strangeness)為主題,井野将之 為 casual wear、sportswear 的設計注入了天馬行空的意念。除了擅於透過二次創作(惡搞一些經典品牌 logo)凸顯品牌幽默的一面,對於素材的運用,更是令人為之驚豔,井野 先生早前在《i-D》的訪問中,就透露過在今年3月 LVMH Prize 的准決賽當中,評審之一的 Haider Ackermann 就一度對他的作品充滿好奇,「Haider Ackermann 拿起我的 PVC 膠外套,看到背面的 pattern 可以隨著不同的角度而變化(視覺暫留的原理,概念是源自 井野 先生小時候的文具直尺),然後他說:『要是給 John Galliano 看到這種物料,他一定會很妒忌呢!』」

剛剛在巴黎舉辦 2019 S/S 展示會的 井野将之

 

在進入決賽以後,井野将之 繼續憑藉大膽創新的意念,讓一眾評審對 doublet 留下深刻的印象。「我希望跟別人分享一些舊記憶,我記得以前流行過一種軟膠的恐龍玩具,浸泡在水中會變大;然後又想起日本有很多販賣紀念品的店,都出售一種經過壓縮的毛巾,於是我一直在思考這種『變化』的概念。」最終在 LVMH Prize 的決賽裡面,井野 先生以壓縮的技術把 t-shirt 放進杯麵當中,只要撕開杯蓋,倒入水,稍候一下,壓縮的布料就會膨脹成印有 DOUBLET 字樣的 t-shirt,據說就連 Karl Lagerfeld 看過 doublet 的簡報,都面露喜悅的笑容來;甚至 Marc Jacobs 對於這種壓縮的技術,都相當之感興趣。

在 2019 S/S 展示會上,井野 先生帶來了當日得獎的作品

 

將日常生活的元素重新打造成設計的一部分,杯麵的概念以外,過往 doublet 亦示範過將packing 跟衣服合二為一,製作出 UNDEAD STOCK 系列;今年秋冬,井野将之 又嘗試在「READY TO WHERE」的創作當中,融入快餐、零食的包裝:如概念源於 Wendy’s 漢堡的包裝錫紙的運動長褲;又或者 KitKat 朱古力包裝袋的 oversized t-shirt 等等。通過特別的材質、裁剪上的心思,展現出設計師特立獨行的視野。可是礙於 doublet 的2019春夏系列仍未對外公布,因此展示會上看到的 PVC 外套等新設計暫且未能公開,敬請留意之後有關的報導。

2018 F/W READY TO WHERE

 

2018 S/S UNDEAD STOCK

 

 

doublet

 

Photo by Jim Chan

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