N.HOOLYWOOD x SEVEN BY SEVEN

四十年代經典重塑

Denim,誕生至今擁逾百年歷史。雖然日本要到上世紀六、七十年代牛仔服飾才逐漸普及,繼而形成一種流行文化,不過日本人對於「丹寧」的鍾愛,程度卻不亞於其發源地 - 美國。日本人對於細節的考究,造就了古着文化在日本得以落地生根,甚至影響到日後男性時裝設計上面的發展方向。

曾出任 LEVI’S 地區行銷總監的 大坪洋介 先生就說過,「在牛仔服飾的歷史當中,尤其以四十年代的設計最具啟發性,不論是當時的 denim jacket 又或者47501牛仔褲,至今仍然是不少時裝設計師的參考指標。」而最近,N.HOOLYWOOD 的設計師 尾花大輔 就在個人的 YouTube 頻道  CH087 上面發表了與品牌 7 x 7(SEVEN BY SEVEN)合作的聯名企劃,而項目正正就以四十年代的丹寧出品為藍本,重塑昔日設計獨有的面貌與風采。

BerBerJin 店主 - 藤原裕 先生的收藏,1937年的 506XX Type I Denim Jacket,留意背幅的「T」字形縫線

 

為何是四十年代? 據收藏家兼古着店 BerBerJin 的店主 藤原裕 先生所說:「四十年代的織布機所生產的牛仔布在闊度上面是有所限制的,因此較大尺碼的 506XX Type I 牛仔外套,背部分就需要重疊兩幅布料來縫製,於是在中央部分就多了一道俗稱『T Back』的縫線。至到五十年代所推出的 507XX Type II 外套,在 Size 50 以上的尺碼,亦仍然保留著這個罕有的細節。」

Unwashed Blouson 40,000円 + 税(左)、Washed Blouson 45,000円 + 税(左)

 

關於尾花大輔,或者大家都會熟知他在創立個人品牌之前,就曾經擔任過古着店的買手工作,而與 7 x 7 的主理人 - 川上淳也 的合作,亦是出於一種志同道合。7 x 7 的名字衍生自加州人對舊金山灣(San Francisco Bay)的暱稱(因為當地的面積大概是 7英里 x 7英里),而 川上 先生亦因為擔當過古着買手的緣故,經常要到三藩市辦公,於是在創立個人品牌的時候,除了訂定以美式設計為主導,亦希望品牌的創作風格能夠貫切三藩市般的自由氣息。

對於時裝的視野不謀而合,促成了兩個品牌的首度合作,而聯名企劃,亦以兩人的共同語言 - 古着為概念,並以四十年代的丹寧設計為藍本,將昔日設計獨有的細節重新呈現。系列當中就推出了一款 Type I 款式的丹寧外套,沿用了 boxy 的版型之外,更保留了四十年代設計的精髓 - 背幅部分的「T Back」縫線;至於丹寧褲就參考了四十年代的寬鬆直腳設計,配合上着古的洗水加工,完美地復刻了舊時代工裝獨有的韻味。

聯名作重新塑造出背幅部分的縫線

 

Washed Denim 35,000円 + 税(左)、Unwashed Denim 30,000円 + 税

 

聯名作品上同時縫上了代表 N.HOOLYWOOD 以及 7 x 7 的布牌

 

 

MISTER HOLLYWOOD ONLINE STORE

 

圖片來源:mastered.jp、muuseo.com

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